Valdez

Nous voici donc rendus à Valdez. Nous en sommes à notre 36ième jour de voyage et plusieurs kilomètres plus tard. Nous n'étions pas venus la dernière fois, jugeant le détour trop long. C'est donc nouveau, pour nous, cette partie de l'Alaska. Il faut savoir que Valdez, réputée pour son désastre écologique en 1989, est réputée aussi pour ses glaciers. Nous sommes dans un camping, entourés de montagne et de glaciers. Inutile de dire qu'il fait froid, environ 10degrés Celsius et il pleut.
Par contre, la route a été féérique, tous ces glaciers et ces montagnes, les monts Wrangle, c'est super beau à voir. Il y a eu des cols, des passes et des canyons. Et des changements de température dépendamment si nous étions sur une montagne ou en bas. Bref pour tous les goûts. Par contre, la route se fait bien.
Demain, nous visiterons la vieille ville et la nouvelle ville. La vieille ville a été dévasté par un tremblement de terre en 1964, 8,5 sur l'échelle de Richter. Plusieurs villes côtières d'Alaska ont été dévastées par ce tremblement de terre.

Danielle

Voici donc quelques photos:

Comment ça va le voyage ?

Ça va très bien ! On fait beaucoup de kilométrage : 10,000 km. jusqu’à présent. Comme c’est la  2^e fois qu’on visite ce coin, on se surprend à être moins ébloui que la 1^ère fois. On sait quoi visiter et on est plus sélectif. On se concentre sur ce qu’on n’a pas encore vu. Par exemple, on ne visitera pas Seward ou Homer, de charmants petits ports de pêche. On ira plutôt à Valdez et à Juneau  qu’on n’avait pas pu visiter car la mer n’était pas assez bonne.

Côté bouffe ? On mange comme des rois mais, souvent, les heures sont irrégulières à cause des déplacements qui sont souvent d’une durée imprévue. On prévoit 4h00 de route mais, dans les faits, il n’est pas rare que ça dure 6h00 à cause des réparations de route et ici… y en a des réparations. C’est pas mal pire que chez nous (à cause du pergélisol). On a changé le poêle BBQ. On en a acheté un nouveau, plus petit et, surtout, plus facile à nettoyer. On n’a pris que 2 repas de poisson et crustacés jusqu’à présent mais c’est sûr qu’on fera le plein avant de descendre aux USA. Pourquoi je dis ça ? C’est que l’Alaska est le royaume de la pêche (sportive et commerciale). La dégustation de vin est modérée. Le problème, c’est qu’on aime bien le vin mais on se rend compte que ça nous dérange beaucoup sur nos horaires de sommeil. Il fait jour tout le temps et, si on ne regarde pas l’heure, il est facile de se « virer de bord », comme on dit. Garder toute sa tête est important ici. Pas trop quand même.

Le climat ? On ne peut pas dire qu’on s’habitue à la fraîcheur mais c’est très tolérable. On s’habille chaudement; on traîne nos imperméables car la température est très changeante en Alaska. En moins de deux heures, même si le ciel est bleu, ça peut changer radicalement. Certains jours, la différence entre l’ombre et la lumière est très importante. Il peut faire 18 degrés au soleil mais dès qu’on arrive dans une zone d’ombre, la température peut chuter à 8 ou 9 degrés. Pour la 1^ère fois aujourd’hui, on a eu droit à un beau ciel bleu à Anchorage. Tellement beau qu’on a pu prendre des photos du Mont McKinley (à partir d’Anchorage), le sommet étant toujours couvert par les vents, la poudrerie et les tempêtes. C'est comme une montagne tronquée ! Et on est à plus de 350 km de distance de la bête.

La roulotte ? Elle nous offre beaucoup plus de confort que prévu. On popotte tout ce qu’on veut, comme à la maison, y compris se faire des biscuits ou des gâteaux. S’il fait froid, on chauffe et… ça chauffe très bien. Rarement peut-on regarder la télé car les ondes ne passent pas. Même chose pour la radio. Par contre, on peut regarder tous les films qu’on a apportés ou en acheter de nouveaux dans les grands centres urbains (Whitehorse au Yukon et Fairbanks et Anchorage en Alaska).

La fatigue ? Oui, c’est fatiguant de voyager tout le temps et, parfois, dans des conditions difficiles (routes de terre, pluie, vents…). Malgré tout, on considère qu’on a une bien meilleure température dans ce voyage-ci. Aujourd’hui, pour la 1^ère fois, à Anchorage, on a décidé de prendre ça très relax et de se reposer car on sait que les prochains jours seront plus éprouvants physiquement. Merde ! C’est vrai… j’allais oublier de vous dire que je dois à nouveau me trouver un dentiste. Je me suis petté une dent sur… un morceau de pop-corn ???!!! Vous savez… les pop-corn non éclatés… Comme c’est là, c’est pas ma peau que je vais laisser dans ce voyage-ci, c’est mes dents. Une à une, jusqu’à l’édentement total. Fait chier ! Pis en plus, c’est une dent d’en avant, une incisive.
Mais, somme toute, n’importe qui peut faire de genre de voyage. C’est facile de voyager ici. Tout ce qu’il faut, c’est… DU TEMPS surtout  et un peu d’argent mais… manger à la maison ou manger ici, c’est le même coût si on fait sa propre popotte et si on accepte de ne pas se loger dans les hôtels et de faire du camping, peu importe la forme.

Voici quelques photos de la belle Anchorage :

Gilles

Le parc de Denali

Désolé de rependre cette communication mais les communications sont instables ! Le message n'a pas été enregistré complètement avant de perdre internet. Je reprends :

Le parc de Denali est considéré comme un des parcs les plus sauvages au monde. Les montagnes sont spectaculaires et on peut y observer beaucoup d'animaux comme des grizzlis, des caribous, des rennes, des orignaux et des mouflons. Les paysages sont spectaculaires (photos).

Remarquez, sur la dernière photo, l'autobus rouge qui sillonne la route. Ça donne une bonne idée de l'ampleur des paysages. C'est nuageux ? Oui, c'est la température normale en Alaska : nuageux, souvent pluvieux (2 jours sur 3) et froid. 9 degrés à midi !

C'est dans ce parc que l'on trouve la plus haute montagne d'Amérique du Nord : le Mont McKinley. Les vents au sommet sont de 120 km/hre et la température est de -45. Et c'est comme ça à tous les jours en été. Plusieurs alpinistes renommés du monde entier tentent de le gravir mais le tiers seulement réussit. Il y a un centre médical en permanence à sa mi-hauteur et... il est fort occupé : œdèmes du poumon, maladies respiratoires diverses (50% seulement d'oxygène), fractures, engelures, pertes de conscience, nausées, vertiges... Les alpinistes doivent, auparavant, suivre une formation obligatoire avant de tenter de le gravir. La formation est donnée par les guides du parc qui ne permettent pas aux débutants de s'y aventurer. Chaque alpiniste est monitorisé et suivi par le centre médical (on n'arrête pas le progrès). Ce sont les médecins qui décident si un alpiniste peut continuer de grimper ou pas. Nous n'avons pas pu photographier le mont car il était caché par les nuages et les tempêtes bien que, en bas plus loin, le temps n'était pas si pire. On pouvait voir les montagnes environnantes.

La visite du parc ne peut pas se faire en auto. On doit réserver un "Tour" en autobus (34$/pers.) et vous aurez des frissons en voyant l'autobus longer des ravins vertigineux qui donnent la frousse à tous les passagers. Satisfaction garantie ou argent remis ! Longueur : 200 kilomètres aller-retour. Les animaux sont nombreux. Des haltes sont prévues à chaque demie heure du trajet pour laver les vitres qui se couvrent constamment de boue.

Nous avons réussi à camper dans le parc. La dernière fois, nous n'avions pas pu car la demande est trop forte. Les gens de partout dans le monde pour visiter ce parc. Les sites sont sans service et les règlements sont extrêmement sévères afin d'éviter les prédateurs (dont l'agent Nestor lui-même qui est "l'host de service" et craint par tous les campeurs).

Aujourd'hui, nous sommes à Anchorage (260,000 personnes). Fairbanks, en comparaison, a une population de 28,000 personnes. Il y a 730,000 personnes en Alaska. Anchorage est une belle ville encerclée de montagnes. Et... nous sommes dans un terrain de camping privé "full service" pour nous permettre de se décrotter et de se reposer un peu pendant 3 ou 4 jours avant de repartir pour Valdez, là où le super pétrolier s'est échoué en 1989. On dit que c'est un beau port de pêche. On verra...

En passant, on s'est acheté une clé Internet pour nous aider à stabiliser un peu Internet. Et tenez-vous bien... on l'a payé 25 $ + 30$ pour chaque 5 gig utilisés. Au Québec, le prix est de 250 $ + les frais de service. Quelle différence ! C'est beaucoup moins cher ici. Et la clef est valable dans tous les États-Unis (pas seulement en Alaska). Et elle fonctionne... Wow !

Gilles

Mouahhhhh! Ahhh!

C'est vrai, Danielle m'a rappelé que j'avais oublié de vous parler de quelque chose qu'on a vu sur la route de Destruction Bay ! Ben ouiiii!

Imaginez-vous donc qu'après avoir contourné bosses, trous, affaissements et plein d'autres trucs difficiles à identifier (j'ai même cru voir un dentier à un moment donné), on arrive tu pas dans un endroit heavy et là... qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Une Smart de Mercedès !!!! Je conte pas de menteries là ! Y a un écolo, quelque part, qui a choisi comme véhicule une "Smart " pour bien fouiller le fond de la route. Je n'en croyais pas mes yeux ! Au début, on voyait un top de char qui avançait dans les trous puis, plus il s'avançait, plus on le voyait monter et descendre pour finalement se rendre compte que c'était bien une auto minuscule qui bravait cette grande immensité. Dès que j'ai pu l'identifier de façon sure, j'ai esquissé un large sourire. Puis après, un sentiment d'incrédulité et de crainte, un fou rire incontrôlable a failli m'envoyer dans le fossé.

Le gars arrivait d'Alaska en direction de Destruction Bay et n'avait pas encore franchi le bout de route le pire. Quand on l'a croisé, j'ai entrevu de grands yeux exorbités remplis de frayeur et de panique. Je n'arrivais pas à contenir mes rires. Non mais... ça se peux-tu ? Le gars, le seul véhicule tout terrain qu'il a réussi à trouver pour traverser le Yukon, c'était une Smart ???!!! Mouahhh! Je vous écris ça et j'en ris encore, 4 jours plus tard.

Bon ! Vous allez dire que c'est pas chic de rire du malheur d'autrui comme ça... mais, vous admettrez qu'on a toutes sortes de Big Games par icitte. J'aurais pas échangé la vision de 4 grizzlies pour voir ça. (J'aurais dû prendre une photo ou, mieux, le filmer)

Bref... c'est comique de venir en Alaska.

Gilles (Mouaaahhh)

Le bonheur de Gilles

Vous ne connaissez surement pas ce gars qui pose avec Gilles, mais aussi surprenant que cela puisse être et malgré l'éloignement c'est un ami. Il s'appelle Justin Carella et il est sculpteur et lors de notre dernière visite Gilles et lui ont sympathisé immédiatement. Le talent de Justin est qu'il sculpte dans de l'ivoire et des cornes de caribou, de chèvres, et, toute sorte de vieux ossements trouvés en Alaska provenant des animaux de la préhistoire - mammouth, buffle, etc... Il est très talentueux. Gilles a souvent parlé de lui depuis 4 ans. Donc, ils se sont retrouvés hier. Pour ce qui est de Bob Hook, le fabricant de couteau, il n'était pas chez lui et ne sera pas de retour avant la fin du mois d'Octobre.
Au départ, nous ne devions pas venir à Fairbanks. Mais en discutant, nous avons décidé d'y venir, le fait de venir au Pioneer Village voir Justin et Bob Hooke, justifiait l'arrêt. Et ce fut une bonne décision, regardez les. Ne sont-ils pas contents de ces retrouvailles? Aujourd'hui, nous retournons car Justin veut voir le travail de Gilles. Ce fut le soleil de notre journée.
Il faut le dire en Alaska, l'été, ce n'est pas le Sud. Le soleil quand il décide de faire son apparition, c'est une journée sur 3, le reste du temps c'est nuageux et il pleut. Cela est du à la présence de nombreux glaciers, qui fondent en été et amènent beaucoup d'humidité et à cause des montagnes les nuages ne dégagent pas. Donc il pleut. Vous pourrez le voir sur les photos, de même que d'admirer le travail de Justin.
Demain c'est le départ pour Denali, nous avons réussi a avoir une place de camping dans le parc. La dernière fois ce fut impossible. Après Denali, ce sera Anchorage. Là nous pourrons écrire à nouveau.
Nous avons visité la maison du Père Noël à North Pole. Je n'ai pu me faire me photographier avec car il était parti pour le lunch. Je ne voulais pas attendre. J'ai déjà des photos de lui à notre dernière visite.
Au Pioneer Village, il y avait une exposition de Quilts, alors je ne vous dis pas le reste, vous me connaissez. J'ai mis une photo d'un quilt - Un Corbeau avec des bijoux. Vous le savez peut-être mais les corbeaux adorent tout ce qui brillent. Laissez trainer un morceau de verre et il le ramassera. De plus, le corbeau est un oiseau emblématique ici dans le Nord.

Entrée en Alaska

Ça y est : on est entré en Alaska. Ouf !

Les 2 derniers jours n'ont pas été faciles sur la route. De "Destruction Bay" aux frontières de l'Alaska, la route était un vrai désastre (comme au dernier voyage). Les panneaux indiquent 90km/hre mais, en pratique, on ne pouvait guère dépasser 70 km/hre et, très souvent, on roulait à 45 km/hre. Le pergélisol (fond de sol gelé en permanence) est omniprésent, créant des dépressions de route fort importantes. Les employés de l'entretien des routes s'affairent pour réparer la route mais, de toute évidence, la nature est plus forte qu'eux, même s'ils sont très bien outillés.

On a réussi à se rendre en 2 jours (un record de près de 1,000 km pour nous) et on s'est campé à Lake Creed Provincial Park, un des minuscules parcs que le Yukon met à la disposition des voyageurs de passage. Ce sont de petits parcs (30 emplacements de camping) avec des Pit Toilets, l'eau dans la rivière et bûches de bois fournies gratuitement pour faire des feux de camp (en plein jour ou en pleine nuit). Coût : 12$ / nuitée. Il n'y a aucun gardien. On s'auto-enregistre et on met l'argent dans une enveloppe. Voici quelques photos :

Bon ! Maintenant, je dois vous parler de quelque chose de chiant : je me suis fait arnaquer par une vieille câlisse à Beaver Creek, avant d'arriver à la frontière américaine. Beaver Creek est un poste de ravitaillement situé à quelques kilomètres de la frontière. On fait un arrêt obligé pour prendre de l'essence à 1,70 $/litre. Ils en profitent car ils savent qu'on n'a pas le choix de remplir notre réservoir d'essence. La propriétaire dit à Danielle : "Vous êtes aussi bien de laisser votre bois de chauffage icitte parce que les douaniers vont vous le confisquer. Laissez-le ici et vous le reprendrez en passant, en revenant. C'est un service qu'on offre." Danielle sort et me dit ça !!! Je regarde la pancarte en haut du "magasin". C'est marqué "Campground" et, à côté, une autre petite pancarte au-dessus d'une pile de bois que, vraisemblablement d'autres campeurs ont laissé: "Wood for sale". Je dis à Danielle : ben voyons donc, c'est une arnaque, crisse, elle est en train de nous fourrer. Danielle me répond :"Peut-être mais j'aime autant y laisser notre bois plutôt que de le laisser aux douaniers. Pas bête ! On débarque du camion environ 30 $ de bois et on le met dans la pile de "Wood for sale". On repart. On arrive aux douanes :
- Hi, Folks ! Passports ? On remet les passeports. Tout est ok.
- Firearms ? R/ No (mais on se demande bien pourquoi il s'en inquiète. Y a 10 armes à feu par foyer dans ce coin-çi.)
- How many time do you expect to stay in Alaska ? R/ 4 weeks.
- OK, guys, have a good trip !!!!!!!!

HAVE A GOOD TRIP !!!???? Tabarnak, je suis rouge de colère. La vieille crisse nous a bien eus. Elle a ramassé notre bois pis l'autre épais, aux lignes, a même pas fouillé le truck. J'ai eu envie de crier au douanier "Damn, have you missed something ? And the firewood, câliss, THE FUCKING DAMNED FIREWOOD ?????!!!!
Ça m'a juste pris 80 km dans cette route de merde pour oublier tant soit peu la vieille maudite de Beaver Creek. J'vas toujours y redemander mon bois en revenant dans 1 mois.

Bon! Faut que j'oublie ça maintenant. Fairbanks : Les nuits sont parties dans le sud ici. Fait jour tout le temps. Fairbanks, c'est beaucoup plus gros que Whitehorse. Ils ont ici des épiceries "Fred Meyer". Un nom horrifiant, il me semble, mais je dois vous dire qu'il n'y a rien de comparable dans la province de Québec. Dire que ces épiceries sont énormes est peu dire. Le choix des aliments est illimité. C'est gros, gros, gros. Probablement à cause des bases militaires. Ici, les F-16 décollent à chaque heure dans un vacarme ahurissant.

Repos demain matin. On va dormir un peu et commencer nos visites du Pionner Village. Je vous redonne des nouvelles ! Bye !
Gilles

Whitehorse - New Life

Ce matin, quand je me suis levé à 6h30, j'ai réalisé, pour la 1ère fois, que la vie venait de changer. D'habitude, lorsqu'on se déplace, on se lève tôt. Je réveille Danielle, on déjeune et on part tôt, l'objectif étant d'être sur la route vers 09h00. Mais ce matin, j'ai regardé dormir ma chérie. J'ai réalisé qu'au lever, la lumière était aussi présente qu'au coucher. Les longues journées de 21h00 de lumière nous permettront maintenant de voyager jour ou nuit, sans même s'en rendre compte. Dans ce coin-ci , on ne voyage pas la nuit car c'est trop dangereux pour les animaux. Mais... il n'y a plus de nuit ! On peut dorénavant se lever à l'heure qu'on veut, partir à l'heure qu'on veut et arriver n'importe où à l'heure qu'on veut. Et il y aura toujours de la place dans les aires de camping et de repos car il y a de moins en moins de touristes.

À vrai dire, depuis notre arrivée, il y a 2 jours, j'ai eu quelques problèmes d'adaptation au soleil. Je n'avais pas vécu ça, il y a 4 ans, lors de notre dernier voyage. À minuit le soir, il fait si clair qu'il est difficile de dormir. La preuve ? Regardez cette photographie d'une renarde qui est venu nous visiter hier soir à minuit, près de sa tannière ! On se croirait en plein jour !

Il faut alors se coucher et, sans même s'en rendre compte, on trouve le sommeil. Bizarre ! Va falloir faire avec car ça ne fait que commencer. Je sais qu'en Alaska, la situation sera pire.

White horse est la plus grosse ville du Yukon avec 28,000 personnes. La population du Yukon n'atteint pas 45,000 personnes. À peu près toute la population de la province vit ici. Mais c'est une belle petite ville où on trouve de tout: Wall-Mart, Canadian Tire, L'Équipeur, 2 Starbucks, Superstore pour l'épicerie, bref, tous les gros commerces sont ici et tous les fast-foods sont présents : 2 Mc Donalds, Kentucky, Tim Horton, Subway, etc.

Le Yukon est un territoire de rêve pour les amateurs de plein-air : chasse, pêche, randonnée pédestre, canot, kayak, camping, etc. Si nous avions le temps, je passerais bien une année entière ici. Je m'y sens chez moi. Mais nous devons rouler vers le Nord. Je n'ai encore jamais rencontré personne, ici, qui n'aime pas y vivre. Et l'hiver... les aurores boréales sont permanentes dans ce pays de glace et de neige camouflé par la noirceur permanente. J'ai joint quelques photos et un film de Whitehorse. Les montagnes ont l'air petites mais... ne vous y fiez pas. Elles sont énormes ! Elles encerclent la ville.

 

 

À partir d'ici, nous ne pourrons plus communiquer car aucune onde ne passera pour les 4 prochains jours. Direction Alaska ! Yesss ! 1,000 kilomètres de route avant de revoir la civilisation ! Quelle belle aventure !
Gilles

Quelle heure est-elle?

Je viens tout juste de me réveiller. Nous avions décidé de faire un somme. Fatigués de la route et de plusieurs kilomètres. Je regarde dehors et le jour n'a pas vacillé d'une seconde sauf l'horloge, repère indispensable dans cette partie du Canada. Le jour chasse la nuit pour au moins 22 heures, à peine fera-t-il une petite pénombre. Ou sommes-nous? Whitehorse, au Yukon. C'est la période du soleil de minuit. Si ce n'était du temps nuageux, le soleil serait de la partie. Il ne faut pas trop se plaindre puisque depuis que nous sommes partis, il a fait très beau et certaines journées furent très chaudes. Nous nous sommes baignés fréquemment.

Depuis 3 jours, nous n'avons pas donné signe. C'est que les réseaux de communication se font rare, même avec notre propre station, le réseau de communication est indisponible et cela va arriver de plus en plus souvent. Nous serons quittes pour aller prendre un café chez Starbucks, quelle emmerde:) Nous sommes surs d'y retrouver le WiFi.
Depuis que nous avons quitté, Fort Nelson, nous avons fait un arrêt au Liard Hot Springs Provincial Park. La plus belle source d'eau chaude que nous connaissions. Un bain d'eau chaude naturel dans une rivière, c'est la totale. Il y a 2 bassins, un chaud et l'autre moins chaud environ 42 degrés, le premier étant autour de 60 degrés. Quel bonheur de se tremper dans cette eau chaude, surtout quand la journée est fraîche voire froide; 14 degrés Celsius, c'est pas très chaud. On peut bien voir la vapeur qui monte.

 

Hier, nous avons atteint le Yukon et Watson Lake. Petite localité, mais on y trouve de tout, même des mouches en quantité industrielle. Il y en avait de la bibitte. Après avoir allumé des spirales anti mouches, un feu immense et s'être arrosés de spray, on pouvait rester dehors. D'ailleurs la température était idéale. Nous sommes avons fait trempette dans le lac Watson. Eh oui, un super de beau lac, mais l'eau de Old Ochard, à côté de ça, c'est une source thermale. La température aidant, piquer une tête dans l'eau a fait bien du bien.

 

On parle beaucoup de la route 97, sur cette route on retrouve toute la faune que la Colombie Britannique peut nous offrir. Nous avons été gâtés: ours noir, troupeau de bison. De plus les paysages sont magnifiques. Lorsqu'on passe dans le Parc de Stone Mountain, on voit l'empreinte de la descente des glaciers. Même si nous sommes à la fin des Rocheuses, les paysages nous offrent une vue spectaculaire. Un régal pour les yeux.

Nous avons même vu une roulotte virée sur le côté. Une perte de contrôle totale. Le voyage vient de finir pour ces personnes.

Fort Nelson - Colombie-Britannique

Nous sommes sur la Old Alaska Highway. On a réussi à se trouver un camping à Fort Nelson dans le nord de la Colombie-Britannique. Des orages prévues cette nuit. Ce fut une longue journée de route (600 km). L'essence est à 1,70 $/litre parce qu'il y a peu de  stations par ici. Pas grand-chose à voir... que de la forêt avec des côtes importantes. La route est belle toutefois.
Demain, on se dirige vers Liard Provincial Park avec ses "hot springs"; il s'agit d'une rivière en forêt qui est alimentée par des sources d'eau chaude. On y a déjà été il y a 4 ans. C'est magique. On apportera l'appareil-photo.
Animaux aujourd'hui ? Ben oui voyons : un ostie de siffleux mais... genre très agressif. Vous voyez le genre ???!!! Mais à partir de demain... on s'attend à voir d'autres bébittes car on approche progressivement de Watson Lake.
Gilles

Grande-Prairie, Alberta

Bon ! Nous voici aux remparts de la civilisation, à Grande-Prairie (photo) dans le nord ouest de l'Alberta, sur la route de l'Alaska, la 43 Highway. À partir de demain matin, nous ne pouvons plus réserver de terrains de camping. Il y aura des parcs nationaux, des haltes routières et, si on est chanceux, un camping privé avec de l'eau et de l'électricité. Ce sera ainsi jusqu'à Fairbanks en Alaska, dans 2,000 kilomètres. On commence à être pas mal plus au nord et le soleil se couche à 23h00.
Nous avons passé 3 jours à Edmonton et pas besoin de vous dire qu'on est retourné au plus grand centre d'achat au monde : le West Edmonton Mall où on trouve, en plus des 800 magasins, une piscine à vague, une patinoire, un parc aquatique avec des lions de mer, un parc de jeux pour enfants (Graceland) et un bateau de pirate grandeur nature (photos). Phénoménal ! Deux kilomètres de marche pour se rendre d'un bout à l'autre et... 2 autres kilomètres pour revenir. Ouf ! Nous avons également assisté à une belle petite fête de quartier (quartier Old Sthrathcona). Edmonton est une belle ville qui nous étonne à chaque passage. En plus, nous profitons d'une belle température !
Il est évident que l'Alberta est très riche. Tout le monde travaille ici et, souvent, à gros salaire. L'industrie pétrolière est omniprésente quand ce n'est pas l'industrie agricole et ses silos de grains.
Le terrain de camping, où nous sommes ce soir, est très bien (full service), même si c'est un terrain de camping privé. Le meilleur terrain de camping que nous avons rencontré jusqu'à présent est le KOA de Sault Ste-Marie en Ontario : grands terrains, full service (égout, eau, électricité, piscine, toilettes royales très propres et très bien décorées).
Demain, on veut se lever tôt et être sur la route vers 9h00. Nous devrons rouler environ 600 kilomètres demain et se trouver un endroit pour camper.
Gilles

Banff

3 juillet - Journée fructueuse aujourd'hui car on a pu observer et photographier 4 grizzlies dont une mère et ses 2 petits, un gros ours noir, des chèvres de montagnes et un wapiti. On a pu observer également comment la police "tente" de chasser des animaux des autoroutes lorsqu'ils s'y aventurent. Un vrai show bordélique !
On en a profité pour visiter le Lac des Moraines et le Lac Louise. Plein de superbes paysages aujourd'hui avec des montagnes majestueuses et impressionnantes. Ça... c'est les Rocheuses en mille.